Во все времена вещи индивидуального пошива сидели на фигуре лучше, чем масовка, купленая в магазине. Если, конечно, портной знает свое дело. И у фотоаппарата снимки, снятые в ручном режиме, выйдут лучше автоматических, если фотограф понимает, что и как нужно настроить.
Какие параметры важны для нас в ручном режиме? ISO - светочуствительность. Мы уже обсуждали, что чем больше его значение, тем больше "шума" будет на снимке. Идеально - не выше 100, макс. 200 (для камеры типа Canon PowerShot).
Значения выдержки и диафрагмы. Тут я остановлюсь немного поподробнее. Диафрагма - это набор регулируемых металлических пластинок в объективе, которые перемещаются, чтобы изменять размер дырки - диафрагмы - в их центре. вот как это выглядит:
Смысл действия диафрагмы - регулировать световой поток. Т.е. чем выше значение диафрагмы (меньше "дырочка"), тем меньше света попадет на матрицу, и тем темнее выйдет фотка. Записываются значения диафрагмы в виде буквы f и цифр после нее: f/2,8, f/16 и т.п.
Но при этом нужно помнить, что такой раздел физики, как оптика, никто не отменял , и изменение значения диафрагмы влияет не только на то, светлее или темнее фотка получится. Вдохните поглубже!
Глубина резкости, оно же ГРИП Когда вы что-то снимаете, скажем, в 25 метрах от вас, то в зоне максимальной резкости будет еще некоторое пространство перед и за объектом съемки. Сколько будет этого резкого пространства, зависит от значения диафрагмы. Например, снимаем пейзаж, естественно, хотим чтобы четкой была и травинка на переднем плане, и сосна на горизонте. Снимаем портрет - в фокусе физиономия, фон сзади размыт (чтобы от физиономии не отвлекать внимания) . ГРИП регулируется диафрагмой: чем меньше ее значение (шире "дырка"), тем меньше пространства до и позади объекта будет резким (и наоборот). Вот схема этой зависимости:
На ГРИП влияет и фокусное расстояние: при одинаковом значении диафрагмы, например f/16, чем больше вы выдвигаете зумом объектив, тем меньшая глубина резкости в вашем распоряжении:
это время, на которое открываются "шторки". Выдержка измеряется в долях секунды и в секундах. Например, 1/1000, 1/30, 0,5", 1" и т.д. Чем дольше открыты шторки, тем а) больше света попадет и б) тем сильнее может сдвинуться объект съемки (например, если мы снимаем что-то в движении). Или дрогнут руки, держащие фотик.
Я, например, с рук снимаю при выдержке не больше 1/30. Ну, в крайнем случае 1/20 (это если не дышу и руки упираю во что-то). Дальше все - только со штатива.
Выставляемые выдержка и диафрагма, понятно, соотносятся. Наша техническая цель при съемке - дать матрице ровно столько света, сколько нужно, чтобы снимок не стал слишком светлым или темным. Диафрагмой мы регулируем количество света, а выдержкой - время, которое это количество света будет воздействовать на матрицу.
Я сегодня приводила такой пример (взятый из книг Ли Фроста): представьте, что у вам нужно наполнить чайник водой из крана. Напор воды - постоянный (это свет). Мы можем только пошире открыть крышку чайника (диафрагму), и тогда нам нужно меньше времени (выдержка), чтобы чайник наполнить. А если крышка чайника только слегка приоткрыта (диафрагма), то набирать чайник нужно намного дольше (длиннее выдержка).
Если мы снимаем несколько раз подряд один объект, увеличивая диафрагму на 1 значение, нам нужно на 1 значение уменьшить выдержку, чтобы световой поток остался таким же (при неизменном значении ISO). Какую комбинацию выберете вы - зависит от того, что вы снимаете, и какого эффекта хотите добиться.
Короткая выдержка не может дать "шевелёнку" (смазанность), но тогда вам может понадобиться пошире открыть диафрагму, а широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости. Длинная выдержка без штатива может привести к шевеленке , но зато не надо открывать диафрагму, и глубина резкости будет большой, по всему снимку. Истина (т.е. оптимальные параметры) всегда где-то посередине, и зависят только от ваших эстетических вкусов и целей, который вы ставите перед снимком.
Последний раз редактировалось Симка 28 ноя 2008, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Камера в автоматическом режиме дает правильную комбинацию выдержки и диафрагмы. Но камера может неправильно выбрать параметры по отдельности: ISO побольше (может быть шум), выдержку подлинее (может быть шевеленка), диафрагму пооткрытее (ГРИП меня может не устроить).
Поэтому я и не снимаю в автомате: хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам!
Модель - пожеванный после летнего падежа Vampire's Kiss Фокусное расстояние по каждой паре снимков я не меняла для большей наглядности. (Прошу не закидывать помидорами за нещипанные пожухлые цветы, я их потом пообрывала )
снимок 1: выдержка 1/4 сек. диафрагма f/8
снимок 2: выдержка 1/500 сек. диафрагма f/3,5
Обратите снимание, что на втором снимке фиалка в фокусе, а вся фигня, которую я специально понаставляла сзади - размытая. Причина размытости - открытая диафрагма (f/3,5), которая дает малую глубину резкости. На первом снимку диафрагма была закрыта (f/8), (выдержка соответственно удлинилась до 1/4 сек.), и можно рассмотреть все предметы на заднем плане (сахарничку, сумку от фотика, остатки варенья в банке ).
Вывод: если надо, чтобы резким было все, закрываем диафрагму до упора, удлиняем выдержку. Если резкой должна быть только "модель", открываем диафрагму пошире. Кстати, в режиме "супермакро" (у кого он есть) ГРИП измеряется буквально миллиметрами, и бывает сложно снять, например, цветок глоксинии. Чтобы резко получились и края "граммофончика", и горло, нужно закрывать диафрагму до предела. Но при этом нужно соответственно удлинять выдержку до значений, когда "с рук" снять без шевелёнки крайне сложно, особенно если это вечернее освещение и вы не хотите использовать вспышку.
Иногда, если хочется снять крупным планом 1 цветок, можно использовать этот прием малой ГРИП (широкая диафрагма/ короткая выдержка).
Но если хочется снять всю шапку цветов, нам нужно, чтобы резкость была везде. У моей модели, правда, не шапка, а пара хаотически раскиданых цветоносов , но и по этому снимку видно, что на открытой диафрагме получается фигня. Стрелочкой обозначен 1 резкий бутон, остальное, посмотрите, насколько размытое.
Исходя из всего вышесказанного я могу применить несколько вариантов для резкого снимка того, что должно быть "шапкой" Условия освещения - эконом.лампочка филипсовская (эквивалент 120 Вт). ISO 80. Художественной ценности я не преследовала.
1) закрыть диафрагму до f/8. Достать штатив, закрепить камеру, установить выдержку 3-5 сек. Получится что-то такое:
2) закрыть диафрагму, поднять вспышку, отрегулировать уровень ее мощности на 2/3, чтобы с близкого расстояния не пересветить снимок. Получится на этот раз что-то эдакое:
Композиционно - откровенная лажа , но на это не смотрим. Резкость есть, диафрагма f/8, выдержка 1/200 сек. Т.е. штатив не нужен. Цветопередача относительно корректная...
было бы время, я б побольше нащелкала. Сама такая, что лучше один раз увижу, чем 5 книжек прочитаю... Помню про свое обещание снять "репортаж" о ручной фокусировке, но пока в цейтноте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения